Мебельный Блог

Уважаемые читатели сайта, и автор блога Михаил.

Наконец-то закончил свои мебельные поделки:

1. Небольшой шкафчик с открытыми полками и 3-мя ящиками.
2. Настенная открытая полка.
3. Детская кровать для моего 1,6 летнего сына.

Что было использовано в работе:

Инструмент:

1. Дрель + сверло на 5.
2. Шуруповерт с насадкой под крест и насадка для конфирмата. (2 насадки примерно за 150 руб.)
3. Угольник.
4. Не помню, как называется приспособление для выдержки прямых углов. Использовал при сборке ящиков, стенок кровати. Очень удобно, рекомендую. Правда, если пользоваться постоянно, надо купить покачественнее. Этот обошелся рублей в 60.
5. Лобзик с пилкой для прямолинейного реза и фигурного реза 250 руб.
6. Молоток.
7. Напильник плоский широкий (80 руб.).

Фурнитура:

1. Конфирматы – 2 пачки по 100 шт. Осталось примерно 60-70 шт. Пачка 94 руб.
2. Саморезы по дереву: 3,5 * 30; 3,5*16; 2,5 * 30. на 50 руб.
3. С-профиль ПВХ синего цвета на кровать, примерно 3 метра (с запасом) — 16 руб. метр.
4. Клей момент МВп-70, прозрачный. 80 руб.
5. Петли для крепления полки на стену — 2 шт.
6. Полкодержатели (на фото) — 12 шт.
7. Шариковые направляющие на 700 мм. * 2 пары, 170 руб. каждая.
8. Шариковые направляющие на 350 мм. * 3 пары, 50 руб. каждая.
9. Дюбель-гвоздь 6*70 – 2 шт.

Материал:

1. Два листа ДСП. (1800 лист) + кромка ПВХ 2 мм. Итого примерно 8 000 руб.
2. Материал для дна кровати. В моем случае, остаток ЛДСП от двери в кладовку /dver-v-kladovku-dmitrij-volgograd/.
3. Фанера 4 мм. На дно ящиков в шкаф (были остатки).
4. Фанера на нижнюю заднюю часть шкафа, где ящики.
5. Фанера 6 мм. На ящики кровати. (были остатки).
6. Матрас для кровати (аскона), 10 см., примерно 7000 руб.
7. Ручки для ящиков кровати – 2 шт. всего 120 руб.
8. Различные уголки для крепления ребер жесткости. (порядка 16 штук). На 200 руб.

Вспомогательные материалы – карандаш, фломастер строительный.

Итого затраты без матраса – примерно 10 000 руб.
Итого с матрасом – 17 000 руб.

Сборка по порядку:

1.Сборка полки.

В принципе, с полкой ничего сложного нет, главное правильно спроектировать и не «накосячить» с размерами :)
Долго искал в интернете идею для полки – хотел большую, с открытыми полками, чтобы книжки влезли, различная сувенирка, мягкие игрушки.

• Ширина полки – 1 000 мм.
• Высота полки – 880 мм.
• Глубина – 230 мм.

Внутренние размеры расписывать не буду, если кому-то нравятся пропорции, могу скинуть проект в ПРО100.
Как видите, умещается много :) В однокомнатной квартире с ребенком, в моем случае, актуально.

Единственно, когда проектировал в ПРО100, я сделал так, чтобы «крышка» полки крепилась сверху к боковинам, чтобы было меньше выглядывающих конфирматов на видных местах.

В принципе, сборка не составляет сложности, собирал практически один. Пользовался струбциной для соблюдения прямых углов.

Собирал на полу в кухне. На пол постелил остаток ЛДСП 1,5*1,5 м. (для ровной сборки) и т.к. у мен нет плинтуса у стены, а стена идеально ровная, выставлял на ребра, закреплял струбциной для ровного угла и сверлил под конфирматы.

Ни разу не накосячил, нигде не лопнуло, не вылезло, не треснуло, все на глаз и сидя на пятой точке :), для удобства, прижимал ногами к стене, чтобы отсутствовали вибрации или ненужное смещение при сверлении.

Вот такое ноу-хау с пятой точкой :)

Собирал сверху вниз, т.е. сначала к верхней части прикрутил боковину, потом собрал центральную часть и прикрутил к верхней.
Честно говоря, последовательность не записывал, поэтому кратко по памяти описал. Все элементы крепил на обычные конфирматы.
Когда собрал всю полку, прикрепил петли (на фото) саморезами 3,5 на 25.

Т.к. у меня натяжной потолок, я сначала примерил полку к стене, согласовал с женой :) высоту и положение на стене. Аккуратно чиркнул карандашом на стене по верху полки.
Затем от потолка разметил одинаковую высоту, замерил ширину между центрами навесок полки, просверлил для дюбелей и установил.
Уровня нет, но получилось ровно :)

Прикрепил на 2 навески полку неплохо, вроде держится мертво, укреплять не планирую. Навески постарался прикрутить к боковинам полки, а не к крышке, чтобы увеличить надежность и убрать вероятность отрыва крышки полки.

Итого фото ниже:

2.Сборка шкафа.

Шкаф собирать сложнее, т.к. здесь уже ящики, и простенький фасад.

Последовательность была следующая:

1. Сначала собрал ящик, по той же «схеме» на пятой точке как собирал полку. Также использовал струбцину.
2. Потом прикрепил фасад.

   Т.к. высота боковых частей ящика 250 мм, а высота фасада 305, то от нижнего края фасада до нижнего края ящика – 20 мм., на верхнюю часть 35 мм.

   Кстати на распиле заказал небольшие выемки сверху фасада, вместо ручек. Когда забирал с распила – подумал что за уродство я попросил. Но установив оказалось вроде ничего :) на мой вкус.

   Опишу свою систему крепления фасада и последовательность.

   Сначала на фасаде, на той стороне, которая будет крепиться к ящику внизу отчертил полосу по ширине фасада с отступом от края 20 мм.

   Потом нашел центр на ящике и центр на фасаде и отметил карандашом. Затем фасад положил на пол, ящик сверху, и шуроповертом аккуратно прикрепил на 6 саморезов 2,5 * 30 мм. Вроде держится нормально. Показал на готовом ящике уже с дном (когда крепил фасад дна не было). Затем крепил дно. Фанера 4 мм., крепил саморезами 2,5*16, с шагом примерно 10 мм.

   Таким образом собрал 3 ящика.

3. Затем на боковинах шкафа разметил установку направляющих и прикутил.
4. Разметил установку направляющих на ящиках и прикрутил.
   Каждый элемент направляющей прикручивал саморезом 2,5*16 на 2 шт. Вроде держатся нормально. Как правильно размечать направляющие лучше попросить расписать Михаила, т.к. это отдельная тема для его статьи. Здесь главное не ошибится!
5. Расстояние внутри шкафа между боковой стенкой шкафа и боковиной ящика делал с учетом 12,5 мм. Т.е. ширину ящика я сделал на 25 мм. Меньше, чем внутреннее расстояние шкафа.
6. Затем я собрал боковины шкафа с «крышкой» шкафа.
7. Затем вставил ящики.
8. Прикрутил сзади фанеру в нижней части шкафа саморезами 2,5 * 16. Шкаф обрел вертикальную устойчивость.
9. Затем разметил отверстия для полкодержателей, просверлил, вбил. Отверстия делал сверлом на 0,5 мм меньше чем диаметр полкодержателя. Если не изменяет память сверлом на 4,5 мм. На 1 сторону полки 2 полкодержателя.

Ошибки и советы из личного опыта:

Полкодержатели в принципе удобнее было бы удобнее разметить сразу с направляющими и сразу сделать отверстия. По идее фанерой надо было закрыть всю заднюю часть шкафа – конструкция была бы устойчивее. Но где заказывать ЛДСП, распил и кромление, не было фанеры, а ездить и заморачиваться не было времени и желания, решил закрыть остатками невидимую часть шкафа.

Наверно ошибка в том, что я оставил 12,5 мм на направлющие. Мне кажется этого мало, и как-то ящик ходит с небольшим затруднением. Вопрос к спецам (Михаилу), сколько идеальное расстояние для шарикового направлющего. Мне кажется надо 13-14 мм.

3.Кровать.

Это просто отдельная тема дл описания :)

Намучался я с ней.

Первое, прежде чем проектировать кровать нужно знать размеры матраса: ширину, высоту, длину. И от нее плясать при проектировании.

Моим критерием при задумки кровати было – борта дл ребенка, т.к. ему чуть больше 1,5 лет, и ночью огромный риск падения (штобы не делать искусственные борта из стульев :)), и нижние ящики для игрушек, постели. В общем опять же экономия места в стесненных условиях.

Опишу размеры важных частей кровати (на мой взгляд):

• Матрас (д*ш*в) – 1600*800*100 мм
• Размеры кровати (д*ш*в) – 1632*832*732 мм
• Фасады ящиков – выс. 255 мм. , шир. 600 мм.
• Размеры ящиков (д*ш*в) – 700*544*220
• Высота бортов от матраса до верхнего края – 200 мм.
• Ширина, высота проема в переднем борте для ребенка – 450*270 мм.

Сначала, когда проектировал, я думал использовать цельную фронтовую часть с вырезами под ящики и для ребенка. При этом ящики должны были быть в середине. На сайте в комментариях как сделать, есть картинка.

Но когда приехал заказывать распил – оказалось внутренние вырезы, тем более с закруглением в проеме для ребенка.

Заказал все с мыслью, что сам сделаю лобзиком и приклею кромку 2 мм сам. Однако Михаил и Олега меня переубедили.

В итоге пришлось разнести ящики по краям, в центр по высоте ящиков фасада и на одном уровне заказать вставку, а сверху заказать отдельный прямоугольный борт, в котором я лобзиком выпелил проем и приклею С-Профиль. Снизу сделать 4 см. планку для того чтобы, от них шли фасады ящиков, т.к. если фасады сделать к полу, то либо надо поднимать кровать на ножки и есть все шансы при открытии цепляться за мягкие напольные покрытия. В итоге получилась вот такая картинка:

Я даже и не предполагал, что внутренние проемы – это неподъемная работа для распила. Скорее всего нет нормального мастера, кто ручками или с помощью спец оборудования делал нужные вырезы и кривые линии.

Итоге с помощью линейки, 2-х тарелок разных диаметров (по вкусу :)), был выпилен нужный проем.

Кстати найти С-профиль это тоже какая-то дикость для местных компаний, которые занимаются фурнитурой. Говорят прошлый век, таких уже нет. В итоге обзвона порядка 10 контор, я нашел армянский магазинчик, где этого добра в разных расцветках продают вдоволь. И когда искал этот профиль – нашел контору, которая делает нужные внутренние вырезы. Кто ищет – тот всегда найдет, хоть и не вовремя )))

Зато теперь знаю куда идти и за профилем и за нужными вырезами.

Внутренняя технология поперечных вставок в кровати для ящиков просто придумал из-за незнания.

К боковушкам кровати были заказаны ребра по ширине матраса ( 800 мм) и высотой, при которой если положить ЛДСП под матрас, сам матрас будет выступать на 3 см. выше проема для ребенка (чтобы не больно ногам было слазить и залазить). Ребра были закромкованы сверху и снизу.

Таких ребер сделал 6. По ребру прикрутил к боковинам, 2 пары скрутил между собой, т.к. к ним прикручивался ящик с одной стороны и внутри уголками фронтовую вставку.

Все ребра прикручивал и к боковинам и между собой саморезами 3,5*30. Крепил примерно по 12 саморезов – 4 сверху, 4 снизу, 2-3 по середине. На мой взгляд этого хватило.

В общем опишу последовательности:

1. Собрал ящики по принципу «пятой точки и струбцины» :)
2. Начал скрутил пары ребер.
3. Прикрутил направляющие к ящикам и ребрам.
4. Собрал скелет из 2-х боковушек, задней стенки и нижней 4 см. планки с фронта. При сборке также пользовался струбциной, естественно при этом проверяя угольником.
5. Прикрутил ребра внутри скелета. С тыловой части (которая стоит к стенке) ребра прикрутил конфирматами. При любых раскладах эта часть будет невидимой, а надежности прибавило. Затем уголками, прихватил снизу и сверху 16 мм саморезами, для добавления жесткости.
6. Затем в прямоугольной заготовки вырезал проем для ребенка – 450 мм ширина и 270 мм высота, естественно сделал закругления.
7. Установил ящики, подложил по две двухрублевых монетки с разных сторон под фронтовой борт в проемом и закрепил конфирматами.
8. Наклей С-профиля. Я использовал клей момент Жидкие гвозди МВп-70. Вроде держит без нареканий. Немного расскажу о последовательности крепления профиля.

Сначала я его насадил без клея, чтобы посмотреть – ничего ли не выпирает в проеме (неровности при выпиле лобзиком, сли были, сточил напильником). Перед этим край профиля сделал идеально ровным. Затем обогнув профилем всю длину, отрезал лишнее с запасом 5 -7 см. Вытер сухой тряпкой ЛДСП в месте, где будет прилегать профиль. Затем нанес клей на профиль непрерывным слоем, точками шириной мм 5, и толщиной мм 3-4, с учетом того, что при нажатии на профиль клей распределится равномерно. В местах изгиба прихватил бумажным строительным скотчем на ночь, чтоб во время сушки не отстало. Конец профиля обрезал строительным ножом. Важно – не жалеть клея, т.к. он прозрачный, сразу удалить излишки, чем потом смотреть на волнисто приклеенный профиль.

Итого получилась вот такая кровать (ручки еще не приделаны были):

Косяки:

Во время крепления фронтовой части с проемом почему то выглядывали на стыке с боковинами кровати. Пришлось активно поработать напильником.

У одного ящика правая часть фронта выпирает мм на 2, не сильно заметно, но я то вижу :), надо как-нибудь поиграть с регулироваками направлющего (поотускать саморезы на вылет, посмотреть и затянуть).

Т.к. фасады у ящиков длинные, то видно, что они неидеально притянулись к ящику, при том что я аж утапливал саморезы при затягивании. Это я увидел уже при установке ящиков. Как решения я думаю надо было покупать саморезы с глакой часть от шляпки на 10-15 мм, и 10-15 с резьбой. Или сделать сначала отверстия мм на 2 сверлом по самореж, чтобы он лучше притянул фасад к ящику.

При распиле и кромковании видно, что размеры из-за клея гуляют +-2 мм на всю сторону.

Это нормально? Или лучше заказать в следующий раз в другом месте?

Надо все-таки придумать какие-то хоть маленькие ножки, но что-то пока не пойму какие, чтоб регулировались и еще видимо их не только по краям нужно будет ставить, но и по середине – что посоветуете? Естественно не дорогие.

Вопросы, которые меня мучают после сборки – какое расстояние нужно все-таки для направляющих, как их правильно прикурить, чтоб они идеальны были с лицевой частью. Как их лучше регулировать.

В общем как мне показалось у меня сейчас слабое место – это ящики :) не нравиться как они у меня выходят.

Итого – я и жена довольны. За 10 000 руб. сделана вполне сносная полка, шкафчик и кровать. + покупка матраса, цена которого зависит от кошелька.